回家路上

走過前南斯拉夫解體後曾經漫天戰火的幾個國家，看到當地人為了自己的家園，付出了多少努力，犧牲了幾多生命仍然在所不惜，到底這個所謂的「家」真的值得付上那麼多嗎？

在這個地方，我聽了一點關於他們對自己「家」的看法。

尤記得在薩拉熱窩，我跟喋喋不休的hostel老闆聊天時，他說想搬到克羅地亞的海邊開店。我問他：「但是這裡是你的家園。」

（當天我還在墓園前感慨，他們為了國家獨立，犧牲了那麼多國民的性命。）

「沒有所謂家園不家園，如果在家園不能謀生，你便得走。

他停頓了片刻，「而且去到哪裡，哪裡也可以是你的家。」

Day 308: Best Birthday gift ever

跟向來都不擅長自助旅行（我想，大概是出於懶做行前準備的緣故）的爸媽約好了在伊斯坦堡機場接他們機。晨早六時起床出去，時間是那麼早，我們在等待頭班電車。天光了但太陽還未出來，昨天整個逼爆遊客的伊斯坦堡舊城中心一個人都沒有。

一個小時便抵達機場，我已想不起有多久沒做過接機這回事（還是我到底沒有接過機？忘了）。站在Arrivial Hall那條接機通道後面，望著那度自動門後面陸續走出來的旅客，上面的電子佈告板說他們的飛機已在半小時前著陸了。到底是我們先到還他們已經出來了呢？我開始左顧右盼，擔心萬一他們先到又找不到我們怎麼辦。被Kathy拆穿了我明明是很緊張卻又在裝作平靜。

是的，十個月沒有見到我的爸媽了，今天要在異地重聚，怎能不緊張不激動？

終於，看到熟悉的面孔走出那度自動門，我急得馬上走過去，見面第一件事，便是來一個擁抱。

想起來，之前最少二十年也沒有曾跟他們一起擁抱過。

Day 303-305: 一路向東（科索沃、馬其頓、保加利亞）

離開阿爾巴尼亞後，為了跟我的爸媽在土耳其會合同遊，我們便得快點趕上路了。一直向東走，接連3天都在不同的國家，匆匆忙忙的邊走邊看。

Day 303: 科索沃(Kosovo) - 普里斯蒂納(Pristina)

科索沃是世上最新的國家。自1999年科索沃戰爭中，美國總統克林頓宣佈終止外交努力，出兵轟炸塞爾維亞迫使米洛舍維奇撤軍。其間由北約維持和平部隊進駐，然後直到2008年，科索沃議會才通過獨立宣言，宣佈脫離塞爾維亞獨立。

今天走在科索沃首都普里斯蒂納(Pristina)的街上，偶然仍會看到歐盟派駐的法治特派團(EULEX)車輛或是意大利的警察在街上巡邏。

在這個新生的國度，有一個寫著「NEWBORN」的記念碑，上面畫有聯合國中承認科索沃獨立的國家。（可惜當中不包括中國。他們當然不會承認科索沃獨立啦，否則台灣也同樣獨立了。）

象徵新生國的NEWBORN記念碑

Day 300: 藍眼睛與順風車

坐了七個小時巴士來到阿爾巴尼亞南部的Saranda。這程車悶熱到極，幾乎要在車內中暑。千里迢迢來到這個本來不屬於太旅遊的城市，多數前來的人只當它是乘船前往希臘的踏板。我們偏偏選擇在這裡逗留兩天。

其中一天前往在城市近郊的「Blue Eye Spring」藍眼泉。這也是我山長水遠也要前來的原因。泉源沒有公共交通抵達，下小巴後還得從山腳走兩公里才能抵步。

來到後馬上被這裡的河水吸引了，一條清澈而冰藍的小溪，那冰藍色透徹得幾乎螢光，好漂亮啊！突然才想起來到東歐之後好像少了很多接觸大自然的時間，原來我始終還是喜歡自然。

夢幻般的icy blue

Day 299: 千窗之城－Berat

在中部的Berat是阿爾巴尼亞最古老的城市，當中的古城堡及山下的民房雙雙被列入世界文化遺產。

Berat城堡

Day 296-298: 由黑山(Montenegro)到阿爾巴尼亞(Albania)

Day 296-297, 黑山（蒙特內哥羅共和國）Ulcinj

原定的計劃是由波斯尼亞過境克羅地亞的Dubrovnik，然後再到黑山的Kotor。但臨出發前幾天發現這兩個超級旅遊區的房價漲得完全不能接受地昂貴，而我們也不想再跟別的遊客肩擦肩的遊覽，所以索性把它們「留待下次」。向下個目標阿爾巴尼亞進發。

在過境阿爾巴尼亞前，以黑山的Ulcinj為基地短休兩天。這兩天時間只有兩件事做：游水和計劃以後的行程。

沙灘談不上水清沙幻，而且超級多人，但是在有如火爐的烈日下，跳進水裡嬉戲是最好的節目。這裡都是來渡假的本地人，我們似乎是這裡唯一的亞洲人，因此又再成為整個海灘上的焦點。他們喜歡目不轉睛的盯著我們，最初也點不習慣，後來索性以眼還眼（特別是那些火熱的美女～）。

 

Day 294: Mostar(莫斯塔爾)

在我甚為政治冷感的少年時代，除了香港大事，我甚少留意新聞，特別是國際新聞。不過有一個國外的戰爭片段我到現在還是歷歷在目：（來源：YOUTUBE片段） 

當時我對這座橋亳無認識，甚至它在哪一個國家，為什麼被炸毀都完全沒有概念。直到最近，才知道原來又是南斯拉夫戰爭的其中一幕。

它位於波斯尼亞南部，接近克羅地亞邊境的Mostar。被形容為巴爾幹半島其中一個最漂亮的城市，而建於16世紀的古橋是城中的必然亮點。它一直是遊客寵愛的熱門旅遊點。但在93年的戰火之中，本來和波斯尼亞盟軍的克羅地亞反過來為爭奪Mostar而炸橋，事件由CNN直播，引起全球嘩然。

Day 292: 薩拉熱窩(Sarajevo)的羅密歐與茱麗葉

同樣是陌生的地方、熟悉的名字：薩拉熱窩。

因為歷史的背景，先後經過鄂圖曼帝國、奧匈帝國的統治；及後也成為的南斯拉夫聯邦的屬地，薩拉熱窩罕有地是一個多宗教、多種族共處的地方，卻也因此成為近代史上的多事之地。

  

清真寺、東正教堂，天主教堂都一同出現在市中心區

Day 291: 貝爾格萊德（Belgrade）

以過路的性質來到塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）；這個陌生的地方卻是小時候在電視新聞上經過聽到的名字。遠的不說，由九十年代初，前南斯拉夫解體後，塞爾維亞總統米洛舍維奇的霸權式統治令周邊的國家陷入南斯拉夫戰爭（下篇再談）；及至99年的科索沃戰爭中，北約出兵轟炸貝爾格萊德，終結束長達接近10年的戰火。

為什麼這個地方出現那麼多的紛爭？我們比較好奇，跟旅舍主人聊了一會，順道問他有什麼關於近代戰爭的事蹟可以追索。不過他似乎不願多說，反而問我們「貝爾格萊德是個歷史悠久的城市，有很多漂亮的歷史建築物，為什麼你們不去看那些而想知關於戰爭呢？」

不過他還是在地圖上圈出了一些遊客地圖不曾介紹的地點，著我們去看看並回來告訴他我們的感受。

Day 285-290: Sighsoara / Sibiu / Timisoara...與羅馬尼亞美食

接連到訪了3個羅馬尼亞的城市，ummm...嚴格來說，都是那些鐘塔啊，教堂啊，舊城啊，廣場之類。大概連各位blog友都開始看悶了。不過，在你因為嫌悶而按「上一頁」離開之前，請看到最尾，因為在不斷重複的景致之中，我們找到些好吃的。

先粗略介紹一下這些城市：

Sighsoara

Sighsoara舊城中心區座落在山上，從遠距看，我覺得更像吸血鬼的城堡。

Day 286: 吸血鬼之城堡...(?) / Bran Castle

說起羅馬尼亞，最為人熟識的應該是吸血鬼德古拉伯爵和他的古堡。關於吸血鬼的傳說紛紜，不過原來歷史上，的確存在過這位伯爵。

在中世紀，德古拉（Vlad Tepes Dracula）是一個驍勇善戰的領主，曾多次大破鄂圖曼土耳其帝國的敵軍，在羅馬尼亞被視為保家衛國的英雄。但他性格非常殘暴，在捕獲敵人俘虜後都會執行刺刑（即是以尖木把人刺穿並懸掛起來，直至他流血至死），因而得到Vlad the Impaler的惡名。在其中一場戰役，他把兩萬多個被刺刑至死的戰俘懸在敵軍的必經之路，目睹這慘不忍睹的情境，敵軍已戰意盡失，最終被迫撤軍。

雖然德古拉令國家壯大起來，但因為戰火連年，加上他的暴君統治，功績很快被忘記，留在人們腦海中的只有他的極端殘酷。在戰爭中，德古拉的殘暴之名也令他在歐洲各地被稱為「吸血鬼」。

後來，一名愛爾蘭作家以德古拉為題材，寫下了以他為名的小說，把他變為把嗜血和引誘年輕少女下手的吸血鬼。隨後經過不同的電影修改，也出現了不同的吸血鬼傳說。

德古拉曾居住的古堡－Bran Castle

Day 284: 七彩修道院

在羅馬尼亞的Bucovina地區，有一群建於15至16世紀的古修道院。跟之前在Suceava的教堂一樣，裡面畫滿了壁畫，但在這地區的幾間修道院最不同的地方是連外牆都畫滿了七彩的手繪畫。由於這些獨特的藝術風格，它們在93年被列入聯合國世界文化遺產之中。

由於前往分別座落在Suceava近郊200公里的修道院的交通不便，我們「忍痛」付了團費參加一天遊。首先參觀的是最大的Moldovita Monastery。

Moldovita Monastery

這幅是講述人如果需要登上天國，必須一步步走上「天國的階梯」

當中有很多魔鬼嘗試拉你跌進地獄之中，但亦有天使的幫助

最終耶穌就在階梯的盡頭迎接你

Day 281-283: 由烏克蘭到羅馬尼亞

Day 281, 282: 烏克蘭－Chernivtsi

再次乘上過夜列車前往南部，不過今次只買到三等艙，沒有房門，不幸地床位就在通往廁所的門旁邊，結果整晚夜被人來人往弄至沒覺好睡，還有好幾次被人開門時撞到腳，令我在睡夢中驚醒…

不過來到烏克蘭南部的城市Chernivtsi（切爾諾夫策），雖然說不上有很多景點，但這裡是個可以擺脫被眾多遊客重重包圍，而又不至枯燥乏味的可愛地方。

罕見的粉色系教堂

Day 277-279: Kiev（基輔）

連日來因為要遷就切爾諾貝爾核電廠的tour，結果不斷趕路來回波蘭、拉脫維亞跟立陶宛。接連的overnight bus令我們兩個的身體都非常疲累。而且越向東走，巴士的質素越差，我們每晚的睡眠質素也更差。

幸好在歐洲有一種東西叫通宵火車。原來，我們在之前的旅程之中一直沒有坐過overnight train。有人說在東歐，必須至少試一次夜行列車的體驗才算得完整，這趟由Lviv前往烏克蘭首都Kiev（基輔）的旅程正好是一嘗列車的好時機。

雖然比巴士票貴，但因為車廂是軟臥，第二天一早醒來真的比在通宵巴士精神得多，至少我的腳可以伸直，頭和頸也不用兩邊「釣魚」。

在中央火車站前往市中心最簡單便是坐地鐵。基輔的地鐵跟其他國家的不相伯仲，有點殘舊，嘈吵，沒有空調只能開窗，不過班次倒是很密。比較特別是地鐵站的月台都挖得很深，我用手錶數過，在市中心的獨立廣場站由地面乘高速扶手電梯到月台，需時2分30秒！

超深的地鐵月台

在旅館安頓好後便到市街上逛逛。基輔的市中心到處都是歷史建築，每楝大廈的外牆幾乎都有精美的浮雕。還有似乎他們都很喜歡金色，在市內的雕像，教堂頂部，大部份都塗上了金漆。

噢，而且在這裡有很多很多不同風格的東正教教堂。跟天主教教堂最大的不同之處就是它們內面的豪華裝飾，全部金碧輝煌，多數教堂內都畫滿了壁畫

基輔市中心

Day 278: 切爾諾貝爾核電廠（Chernobyl Nuclear Plant)

1986年4月26日，前蘇聯（現在烏克蘭境內）的切爾諾貝爾核電廠（或譯「車諾比核電廠」）發生爆炸，洩漏出大量超高放射性的核燃料，造成了人類史上最大的生態災難，也是史上第一次發出最高警戒級別的七級核災難事件。

不知道有多少人會跟我一樣，來烏克蘭的主要目的是為了多點了解關於這場災難的歷史。要參觀現在已停用的核電廠，必須透過當地團才能前往，而且還要提早至少兩星期預訂，因為旅行社需要把參觀者的資料預先呈交到當地的管制區，追蹤著每個即將進入進出的人，並確保他們不是恐怖份子。

切爾諾貝爾核電廠

Day 275, 276: 烏克蘭-Lviv

沒想過來到東歐之後竟然才坐得最多過夜巴士，從地圖上明明不是很遠的路程，怎麼會每次都要8到10個小時？

因為某些原因，我們沒有從波蘭直接到目的地鄰國烏克蘭，反而先北上到拉脫維亞，立陶宛，又因為沒有白俄羅斯簽證所以要倒回頭到波蘭再進入這個前蘇聯分裂出來的國家；之前多得申根公約的簽訂，令我們在公約國的國家內過境都暢通無阻，每朝在車上睜開眼便到了新的國土。但這晚半夜在車上被叫醒，原來進入烏克蘭還是要檢查護照。跟中南美不相伯仲，我們兩本的護照又成為了拖慢整車人過關的絆腳石。結果整整三小時才完成出境波蘭與入境烏克蘭的手續，整晚都沒覺好睡。

（事實上，連日的夜車根本都沒法讓我們好好睡一覺，最近身體越來越疲勞，背包明明沒有加磅，偏偏感覺越來越重）

烏克蘭西部的Lviv是我們的第一站。單從路上的景觀就很容易發現它跟之前的國家不同。充斥著不斷噴出電油味廢物的前蘇聯汽車，電車和巴士都頗為殘舊，整個城市的建築也是歷史的一部份，很清晰的告訴了你：這裡是個前共產黨統治的國家。

 

四處都見到前蘇聯的老車

離家大半載：Thoughts on the road.

離開了家門九個月，我想，我們已經習慣成為一個過客。

做一個過客的好處是自由自在，喜歡的話就多留一點時間，不喜歡的話，也沒有人會把你留底。

同時，也即是說，根本沒有旁人關心你的去留。

這陣子發現對歐洲有點失望，掛上咀邊的理由是重複的景觀和冷漠的東歐人，然而內心其實是覺得這裡一切皆垂手可得，沒有了繼續冒險的推動力。於是便把自己之前訂下的行程全部推翻，重新找尋新出路。當中有件事我一直讓我耿耿於懷，原是我之前承諾了父母，找個漂亮的地方，請他們來歐洲短暫的加入我們，但現在我連自己下星期在哪裡都搞不清楚，蜻蜓點水般的走法實在不適合帶著兩老跟我們一起舟車勞頓。

那刻我突然覺得，自己很不孝。

還有，那次我致電回家，半帶說笑地告訴媽媽我們覺得香港越來越不適合居住，快點找個地方移民。我的原意大約是說我們看過不同的地方，眼界開了，從新回看自己的家便會有新的領悟；怎料她非常認真地回覆我們，說自己已經「一把年紀」不能重新適應轉變，同時認為我們只是看到別人表面的好，也著我們要收拾心情準備好回去之後承受的失落。

作為一個過客，也許我們看到的確是比較片面，但以第三者的旁觀角度去看，有些事很容易就會看明白。每個地方都有它們自己的問題，每種生活方式都有它艱難的地方，但至少那裡的人生活得如何，和更重要的，活得快不快樂，我相信在我們的眼裡，要看出來，其實不難。

不過話說回來，我的確覺得香港的問題越來越大。

政治上的矛盾已經不用多講，本土文化和自由被不斷蠶蝕，，物價上漲的速度有如穿梭機，嚴重失衡的overtime與overload竟然變成一種「辦公室文化」，人人只追求物質與金錢。而最恐怖的，是我覺得香港人的價格觀已經完全扭曲了。

今天在facebook上有朋友把報章上另一對香港夫婦辭職去環球旅行的小故事send給我看，教我詫異的不是文章本身和他們的旅行，而是下面其他讀者的留言。竟然有一部份人的著眼點是「三十萬旅費」，「未結婚已儲好首期」，「半年供樓費」而不是討論行程本身的苦與樂和各自追夢的決心。看完我簡直開始覺得心寒。當然，也要歸咎文章本身就以引導方式，刻意強調一些字眼，「80後」、「劈炮」、「先結婚後買樓」，連寫的那位記者都是金錢掛帥在先，不怪得人。

三十萬，在香港的馬路上隨便找指著一架平治寶馬都不只這個數目。我老婆說得對，其實在香港賺到錢的人也不少，只是那些人肯不肯／敢不敢放下高薪厚職去像流浪？即使收入普普通通的人，平時肯不肯過些平淡點的生活去儲錢？不一定說要去環球旅遊，每人有自己不同的夢想，但又多少個肯為實現夢想而去唱少幾次k，吃少幾次自助餐，飲少幾杯starbuck，看少幾場戲、買少幾件衣服、搭少幾次的士？

看完報導和留言，我跟老婆兩個聳聳肩笑了笑，慶幸自己沒有被報章報導，可以不用承受這些無聊讀者不必負責任的茶餘飯後討論而帶來的壓力，繼續兩個瀟灑上路，繼續做我們的過客。

Day 272, 273: 立陶宛－Vilnius（維爾紐斯）

之前說過波羅的海三國中，拉脫維亞的Riga就像是三文治中間的肉餡，那立陶宛首都Vilnius（維爾紐斯）豈不是白麵包？
（愛沙尼亞的塔林偏離行程計劃太遠，不打算去了）

來這裡之前，對立陶宛的認識，除了男子籃球隊很強之外，真的不太清楚。不過很奇怪地，老婆多年前發了一個夢，她就在夢中我居然開著自己的車由香港到立陶宛來，我想，那個畫面大概是這樣的…

如果要說到景觀的話Riga的確更勝一籌，但站在Vilnius舊城的街上沒有那種濃厚的商業味道和滿滿的遊客餐廳，比較令人放鬆。有歷史價值的建築物大多數是教堂。Again，太多啦，我也不會記得名字的。直接貼些圖片好了。

 

Day 270, 271: 拉脫維亞－Riga（里加）

波羅的海（Baltic Sea）三國之中，夾在中間的拉脫維亞，Lonely Planet把它形容為「三文治中間的的肉餡」。

素聞首都Riga（里加）非常漂亮不容錯過，今天終於來到這個城市。還未正式走進舊城的中心，就被周圍的建築吸引著。童話般的小屋，石板路，盛開的鮮花令它贏得"Paris of the North"的稱呼。

Postcard級的精美建築Blackheads' house

Day 268: 華沙(Warsaw)

歷史上，波蘭是個悲情的國家，先後多次被亡國。在地理上它就正正夾住在兩個軍事強國（德國和俄國），而原本它也是個多民族的國家。後來在二戰時被德國攻陷，屠殺了大部份猶太人，然後因為波蘭人起義失敗，希特拉甚至因為報復而一舉將首都華沙夷為平地，並下令要它在世界版圖上消失。

今天的華沙已經完全重建過來，市中心一片繁華，去年還在這裡舉辦歐洲國家杯足球賽。不過走在華沙街頭，仍可看到他們不能磨滅的歷史痕跡。

繁華的華沙市中心

中間最高那座是當年俄國的總統史太林送給波蘭的禮物