Day 292: 薩拉熱窩(Sarajevo)的羅密歐與茱麗葉

同樣是陌生的地方、熟悉的名字：薩拉熱窩。

因為歷史的背景，先後經過鄂圖曼帝國、奧匈帝國的統治；及後也成為的南斯拉夫聯邦的屬地，薩拉熱窩罕有地是一個多宗教、多種族共處的地方，卻也因此成為近代史上的多事之地。

  

清真寺、東正教堂，天主教堂都一同出現在市中心區

 

拉丁橋

1914年奧地利皇儲在此被暗殺，直接成為第一次世界大戰的導火線

Eternal flame（永恆之火）

記念第二次世界大戰中死去的平民和士兵

上面還留有子彈孔

 

舊城區的市場

92－95年間塞爾維亞軍為迫使波斯尼亞投降及進行種族清洗而蓄意襲擊平民。

其中塞軍砲擊了這市場，造成43個平民死亡

事件引發北約出兵空擊塞爾維亞，致令塞軍投降，重回談判桌上和平對話。

今天的薩拉熱窩已變成波斯尼亞的首都，新與舊的建築物交替著，舊城區很商業地售賣著各種遊客記念品，而遊客的數量也遠比我想像中要多。據說它被選為2014年的歐洲文化之都，大概有很多人因此之專程過來一看。

 

 

 

我想在香港，因為鄭秀文風行一時的歌曲「薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉」而聽過此地名字的人，比實際明白它在九十年代初發生過什麼事的更少。我們也是因為這對小情人的故事，更想去了解背後的故事。

在92年南斯拉夫解體後，塞爾維亞為成立塞族共和國，拒絕承認獨立的波斯尼亞。為免波斯尼亞人在薩拉熱窩建立家園而發動戰爭。塞軍在河的另一方包圍薩拉熱窩，目標是屠殺波斯尼亞人及不同信仰的穆斯林人。

在Vrbanja橋上記下了在波斯尼亞戰爭中第一個受害人

這條平平無奇的橋也是被稱為「薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉」，

Boško與Admira的葬身之地

93年某天，塞爾維亞裔的Boško與他女友，波士尼亞裔的回教徒Admira，兩個不同宗教、不同種族的小情人，因為戰亂而決定逃離家園，他們打算由薩拉熱窩經貝爾格萊德再逃到國外。因為在交戰雙方都有他們熟識的人，本來講定在兩人出城期間雙方暫時停火。但兩人踏上橋時，狙擊手的槍聲突然響起，男方首先中彈身亡，女方稍後亦中彈，浴血中她爬向男友，擁住他的屍首，最終亦雙雙命喪橋上。

 

經歷二十年，雖然市中心大部份損的大廈都已經重建，

但在河岸兩邊仍有不少建築物佈滿子彈孔

兩人死時年僅25歲。當時一名外國記者正好在附近避難，目睹到這對情侶倒下的一刻，拍下照片，成為當時的國際要聞，CNN形容為“‘Only a bullet’ could separate them”（只得子彈才能拆散他們）。

 

他們倒下的地點正好是交戰雙方僵持的戰場，事後兩軍都指摘是對方首先開槍。他們的屍首在多日後才被清理，至1996年停火後才被帶回波斯尼亞合葬。

我們嘗試到其中一個戰爭受害者的墓園尋找他們的墓碑，不過很快便意識到那是大海撈針。眼前無數的墓碑，到底哪一個才是他們的呢？先向遊客中心查問，完全不得要領；然後上網找到點線索，在hostel的主人口中知道他們被葬在市中心另一方的獅子墓園。

來到獅子墓園，又是一個墓碑的迷宮。太大了。走了很久，很久，問過途上的幾個人都沒有人知道。在快要放棄時，終於找到這個心形的墓碑。

Boško與Admira
長眠於此

“縱各有信仰

混亂大地上

戰鬥要把各樣民族劃開

他跟她始終

從沒更改立場

永遠共勇敢的理想 唱這歌”

《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》

他倆的事在美加被拍成記錄片。在海外，「薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉」的故事也象徵了所有受各樣衝突逼迫的人所受之苦。

我站在墓園裡，看到眼前的上萬個石碑，我終於明白為什麼這對情侶的事在這裡根本沒什麼當地人過問，也沒有一如其他地方的慣常做法，把他們的事蹟神化或英雄化。眼前這裡還埋葬了多少其他不為人知的故事、還有多少淒涼悲慘的生離死別？每人都有他們各自的故事，每條生命都是同樣寶貴。要被記念的，又何只這對亡命鴛鴦？